Тестування фотоапарата

При тестовій зйомці бажано зробити серію кадрів різних об'єктів за різних умов освітленості і з різним видаленням.

Проте в першу чергу слід перевірити ПЗС-матрицу на наявність пікселів, що «залипнули». Для пошуку цих пікселів досить зробити знімок повністю закритому світлонепроникною кришкою об'єктиві. Для збереження кадрів слід вибрати формат TIFF, а якщо цей формат не підтримується, то JPEG з мінімальним рівнем стискування.

Отримані знімки бажано вивчати на екрані комп'ютера, оскільки навіть самі кращі ЖК-дисплеи камер при максимальному масштабуванні кадру украй рідко дозволяють виявити піксели, що «залипнули». Кількість виявлених дефектів не повинна перевищувати дозвіл матриці в мегапикселах, і, звичайно ж, вони у жодному випадку не повинні розташовуватися купчасто.

Потім слід перевірити оптичну систему фотоапарата. Контроль хроматичної і геометричної аберації досить простий.

Якщо зняти близько розташовані об'єкти з різним рівнем освітленості, наприклад темне листя дерева на тлі яскравого піднебіння, то кадр на стику цих об'єктів в більшості випадків придбає тонку облямівку синювато-фіолетового відтінку. Товщина цієї облямівки і визначає міру хроматичної аберації об'єктиву.
З геометричної аберації найлегше перевірити дисторсию. Для цього потрібно сфотографувати прямокутний об'єкт при максимальній і мінімальній фокусній відстані об'єктиву. Міра вигнутості сторін прямокутника всередину або назовні вказує рівень дисторсин об'єктиву.

Виявити кривизну поля трохи складніше. Для цього необхідний об'єкт, що містить дрібні деталі, — зокрема, підійде розкрита книга. Слід так підібрати дистанцію зйомки, аби шрифт був на межі розрізнюваності. Потім потрібно зробити п'ять кадрів, в одному книга повинна розташовуватися в центрі, а в чотирьох останніх — по кутах знімка. Якщо в «кутових» кадрах букви розглянути неможливо, кривизна поля висока і об'єктив не можна назвати якісним.
Для перевірки розфокусування об'єктиву необхідно зняти декілька об'єктів, що знаходяться на різному видаленні, а також один і той же предмет, але при різній фокусній відстані. При пошкодженні оптичної системи кадри вийдуть розмитими, проте аби уникнути розмитості від «обсмикування» при великій витримці, камеру при зйомці слід встановити на яку-небудь стійку поверхню.

Окремим серйозним випробуванням для автофокусу камери є макрозйомка і фокусування в умовах слабкої освітленості.

При макрозйомці більшість камер упевнено «схоплюють» об'єкт зйомки з 10-20 см, проте в деяких випадках цього не відбувається. Якщо даний режим застосовуватиметься досить часто, має сенс звернути увагу на інші моделі або обзавестися конверторною насадкою - лінзою для макрозйомки. У останньому випадку можна підібрати таку насадку, що дистанція зйомки скоротиться до декількох сантиметрів, все питання лише в доступності даних аксесуарів.

Оскільки для пасивного автофокусу (а їм обладнана переважна більшість камер) використовується ПЗС-матрица, при зйомці в умовах слабкої освітленості кадри теж можуть бути не у фокусі. Зрозуміло, що в непроглядній пітьмі навряд чи хто зніматиме, але все-таки для упевненої роботи справного автофокусу повинно вистачати світла, що забезпечується лампою сорокавата розжарювання.

Слабка освітленість до того ж сприяє перевірці ПЗС-матрицы на рівень теплового шуму, при цьому необхідно відключити спалах. Для «розігрівання» сенсора рекомендується заздалегідь зняти серію кадров-«пустышек». При зйомці в автоматичному режимі камера встановить максимальне значення чутливості і витримку, так само повинен поступити користувач при зйомці в ручному режимі. Якщо тепловий шум матриці дуже великий, тобто хаотично розташовані точки різних кольорів усіюють кадр занадто густо, то для зйомки в приміщеннях цю камеру можна буде використовувати лише із спалахом, а це не завжди можливо.

Навіть якщо сенсор фотоапарата «шумить» в межах прийнятного, шанс зіпсувати кадр зберігається. Найчастіше це відбувається з вини не особливо «інтелектуального» алгоритму обраховування балансу білого. Для перевірки досить зняти довільний об'єкт, притуливши до нього аркуш білого паперу для контролю.
Як правило, при зйомці в денному світлі результати в більшості випадків виявляються прийнятними, а ось в приміщенні з лампами розжарювання або флуоресцентними джерелами світла автоматика при визначенні колірної температури частенько дає збій.

Інколи положення удається виправити, використовуючи передвстановлені параметри. У більшості камер є дані для коректування розрахунку точки білого при різних джерелах світу — сонці, лампах накачування або флуоресцентних світильниках. Проте при використанні змішаного освітлення, наприклад, коли в кімнату, освітлену лампою розжарювання, потрапляють сонячні промені через відкрите вікно, не рятують навіть скоректовані передвстановлені значення. Добре, якщо камера дозволяє встановити баланс по еталону (аркушу паперу, наприклад), але коли на дану процедуру немає часу або цієї функції біля фотоапарата просто немає, врятувати положення може лише хороший спалах.

При використанні спалаху проблем з визначенням балансу білого не виникає, оскільки білий світ, що генерується випромінювачем спалаху, має декілька «холодний» відтінок. За рахунок цього при освітленні навіть змішаними джерелами світла (флуоресцентними світильниками і лампами розжарювання одночасно) колірні відтінки об'єктів зйомки виглядають природно. Правда, в деяких випадках спостерігається досить цікавий ефект. Наприклад, якщо встановити баланс білого по еталону в камері Olympus C-2500L (до речі, першій моделі цієї фірми, обладнаною даною функцією), а потім задіювати спалах, то кадр вийде таким, що складається суспіль з синюватих відтінків. У деяких моделях є навіть опція «спалах» при налаштуванні балансу білого.

Проте головна функція спалаху — підсвічування об'єкту зйомки при недостатньому рівні освітленості. Основні характеристики спалаху — час заряду між імпульсами і провідне число. Виробники любительських фотоапаратів, як правило, вказують не провідне число, а максимальну і мінімальну дистанцію зйомки із спалахом. Необхідність позначення мінімальної дистанції викликається тим, що надлишок світла перетворює найбільш світлі ділянки кадру на суцільні білі плями, у свою чергу, автоматика камери не завжди встигає оцінити рівень освітленості об'єкту зйомки і перервати свічення спалаху.

Тому рекомендується перевірити роботу спалаху за різних умов освітленості (у тому числі і в контровом світлі — коли його джерело розташоване за об'єктом зйомки), а також з максимальної і мінімальної відстані до об'єкту зйомки. При цьому слід використовувати як ширококутний, так і довгофокусний діапазони варіооб'єктива камери, а якщо є можливість — об'єкти різного забарвлення (светлый/темный) і міри віддзеркалення (матовый/глянцевый). Хороший спалах — це не лише потужний випромінювач і конденсатор, що швидко заряджає. Якість цього пристрою в першу чергу визначається рівнем «штучного інтелекту», здатністю блискавично оцінювати міру освітленості об'єкту зйомки, співвідносити її з використовуваними экспопараметрами і вчасно припиняти свічення. В цьому випадку особи людей в кадрі виглядають природно, предмети мають глибокі світлотіні, а відблиски на глянсових предметах не займають всю їх поверхню. Якщо ж автоматика, що називається, «розумом не відмічена», то фотографії стають «плоскими», з обширними білими плямами на об'єктах переднього плану і різкими переходами зі світла в тінь.

Для управління спалахом існує не так вже багато функцій. Як правило, це режим примусового спалаху (коли потрібно зняти об'єкт в сильному контровом світлі або коли автоматика камери «не хоче» застосовувати спалах), а також синхронізація при «довгій витримці». У деяких камерах користувач може також коректувати імпульс спалаху. В більшості випадків управління допускається в межах +\-2 EV, де EV — експозиційне число.

Якщо камера дозволяє управляти експозиційними параметрами, необхідно перевірити, наскільки ці можливості відповідають потребам користувача.
В першу чергу слід перевірити экспокоррекцию. Бажано, аби діапазон корекції був більше, а крок регулювання -поменьше. Проте часто буває ситуація, коли градуювання экспокоррекции, прийнята виробником камери, м'яко кажучи, не сходиться із загальноприйнятими стандартами. Доводиться перевіряти «на око», при цьому непогано б було як тест використовувати композицію як з яскраво освітленими об'єктами, так і з розташованими в глибокій тіні предметами. Такий розкид дозволить оцінити не лише можливості экспокоррекции, але і динамічний діапазон камери. При максимальному зсуві експозиції в «плюс» тіньові об'єкти по рівню яскравості повинні відповідати предметам, освітленість яких в кадрі без экспокоррекции знаходиться на середньому рівні. Така сама відповідність має бути при «затемненні» знімка. А динамічний діапазон фотоапарата можна вважати прийнятним, якщо при максимумі «позитивної» экспокоррекции ще видно деталі світлих об'єктів, а при максимумі «негативною» помітні предмети в тінях.

Декілька великі можливості по управлінню експозицією забезпечують пріоритетні режими. Крім того, без регулювання діафрагми неможливо використовувати зовнішній спалах в автоматичному режимі. Найголовніше при перевірці пріоритетних режимів — це діапазон регулювання экспопараметров. І якщо витримка, як правило, регулюється в межах від 10 секунд до 1/1000 секунди, то деякі об'єктиви допускають всього два-три положення діафрагми (наприклад, f/2,8, f/5,6 і f/8). Це значно обмежує можливості фотографа, для нормальної роботи потрібно хоч би п'ять положень діафрагми.

Деякі об'єктиви як затвор використовують той же механічний вузол, який управляє діафрагмою. В результаті при максимально відкритій діафрагмі значення мінімальної витримки стає вже не 1/1500, а 1/1000, оскільки пелюсткам діафрагми доводиться переміщатися на більшу відстань.
Більшість камер в пріоритетних режимах допускають також экспокоррекцию, відображуючи при цьому на ЖК-дисплее значення обоє экспопараметров. Таким чином, користувач може здійснювати практично повний контроль над експозицією.

Проте в режимі ручної експозиції управління витримкою і діафрагмою ведеться безпосередньо, що позбавляє користувача від необхідності відстежувати «скачки» керованого камерою экспопараметра при кадруванні. Крім того, в режимі ручної експозиції, як правило, ширше діапазон «довгих» витримок.

Деякі фотоапарати в ручному режимі не відключають автоматику обраховування експозиції. На ЖК-дисплее відображується міра відхилення в EV від значення, що рекомендується автоматикою, тобто щось схоже на экспокоррекцию «навпаки».

Після экспокоррекции другою за поширеністю є функція управління экспозамером. Перевірка точкового експо-виміру зводиться до зйомки «світлого на темному» або «темного на світлому» — головне, аби розмір фотографованого об'єкту був по можливості менший, а різниця в освітленості по можливості більше. Функція вважається реалізованою правильно, якщо на знімку невеликий предмет вийшов добре помітним на контрастному фоні.

При використанні эксповилки камера розраховує дистанцію фотографування і експозицію один раз, а інтервал між кадрами визначається лише вибраною витримкою і часом підготовки камери до зйомки. У свою чергу, час підготовки залежить від швидкості прочитування чергового електронного «зліпка» з ПЗС-матрицы в буферну пам'ять. Неважко здогадатися, що від стану буферної пам'яті (чи вільна вона для розміщення чергового напівфабрикату кадру) залежить кількість експозицій в серії. Тому тривалість эксповилки, як правило, не перевищує 3-5 кадрів, втім, це вистачає для більшості ситуацій. Слід пам'ятати, що при зйомці в даному режимі спалах не використовується. Окрім очевидного безглуздя додаткового підсвічування при эксповилке, це викликано ще і тим, що заряд конденсатора спалаху вимагає досить великого часу. При виборі фотоапарата Ш слід звернути увагу на глибину зміни експозиції (у ідеалі — від -2 EV до +2 EV), а також на можливість регулювання кроку эксповилки (наприклад, 1/3 EV, 2/3 EV або 1 EV).

Для більшої зручності при зйомці з великою витримкою рекомендується використовувати штатив, практично всі моделі оснащені відповідним гніздом. Оцінка штативного гнізда починається з вивчення його матеріалу (метал або пластмаса), як правило, металеві гнізда відрізняються тривалішим терміном служби. Ще один важливий момент — розташування гнізда. Якщо при встановленому на штатив фотоапараті блокується доступ до важливих відсіків камери (батарейному, модулям пам'яті і т. д.), то гніздо розташоване невдало. Якщо гніздо штатива сильно віддалене від оптичної осі об'єктиву, то при панорамній зйомці близько розташованих об'єктів їх поєднання буде утруднено.

Ще одні важливим параметром, що визначає зручність експлуатації, є швидкість роботи. Під цим мається на увазі не лише «скорострільність» при безперервній зйомці, але і інтервал при перемиканні між режимами перегляду і зйомки, час, необхідний для «розігрівання» камери при її включенні і так далі Проте найголовнішим є «лаг» (затримка) між моментом натиснення кнопки затвора і власне початком експозиції. Цей лаг залежить від того, наскільки швидко встигають спрацювати автофокус і автомат обраховування експозиції. Чим менше лаг, тим зручніше користуватиметься фотоапаратом, навіть якщо при цьому дана камера відрізняється невисокою швидкістю «перегортання» кадрів при їх перегляді.

Оскільки більшість компонентів цифрової камери характеризуються досить високим енергоспоживанням, важко виділити найбільш «ненажерливий» з них. Але, як правило, підвищеним «апетитом» відрізняються спалах, кольоровий ЖК-дисплей і привід оптичної системи. Тому при тестуванні системи живлення рекомендується поганяти варіооб'єктив на максимальну і мінімальну фокусну відстань, знімати з примусово включеним спалахом і використовувати як видошукач ЖК-дисплей.

З появою компактних камер, розрахованих всього на два елементи АА, з'ясувалася ще одна проблема. У ряді випадків навіть абсолютно нові батареї даного стандарту дозволяли зняти максимум десяток кадрів, а інколи і менше. Річ у тому, що струм заряду конденсатора спалаху дуже високий, і не всі батареї справляються з таким навантаженням. Тому фотоапарати, чотири елементи АА, що застосовують, працюють набагато довше, що ж до «двухбатареечных» камер, то для них рекомендується використовувати повністю заряджені акумулятори стандарту АА.

Описані процедури перевірки і оцінки камери займають досить багато часу, а його, як відомо, завжди не хапає.

Тому необхідно заздалегідь вирішити, які можливості по управлінню експозицією будуть вирішальними при виборі фотоапарата, а які — другорядними. Ще один спосіб скоротити час огляду — спробувати поєднати частину тестів.

Один з самих кращих комплексних тестів — зйомка людської особи з невеликої відстані і при слабкій освітленості змішаним (дневной/накаливания, накаливания/флуоресцентный) світлом. В цьому випадку перевірці піддаються відразу декілька компонентів «інтелекту» камери — розрахунок експозиції, визначення дистанції зйомки, а також вибір «точки білого». Плюс до цього спалах застосовуватиметься в найсприятливішій для неї ситуації. Якщо фотоапарат впорається з цим складним випробуванням, то він забезпечуватиме хорошу якість кадрів і за звичайних умов.

 

рекламодавці:

/ Получение разрешения на строительство гаража .

:: Меню ::


:: Реклама ::

  Все про FotoShop


:: Статистика ::


:: Навігація ::

Головна
Додати у вишукане  

 

 

 


Copyright © Asentli, 2008